Пенедес

Надо сказать, что горы в Пенедесе все-таки есть. В районе Альт-Пенедес (то есть Верхний Пенедес) виноградники прекрасно растут на горных склонах, а массив Монтсеррат защищает лозу от сильных ветров. Урожай здесь собирают с конца августа до конца октября. До второй половины XIX столетия отдавали предпочтение темному винограду и, соответственно, красным винам.

А потом из Северной Америки явилась великая и ужасная филлоксера, кры-латый вредитель, пожирающий корни виноградной лозы. С появлением этой твари история виноделия в некоторых регионах страны попросту закончилась. В Каталонии производство удалось восстановить, однако приоритеты изменились: стали выращивать больше белых сортов, таких как парельяда, рислинг, гевюрцтраминер. Кроме того, пошла мода на игристые вина, то есть на каву.

Кава — каталонский ответ французскому шампанскому. Технология производства в сущности та же самая, но вкус иной, чуть более сухой.

Пенедес — место, где делают свыше 75 % всей кавы, а первым производителем каталонского игристого считается компания Codorniu. Бодега (винодельческое хозяйство) этих каваделов расположено неподалеку от Сант- Садурни-д'Анойя и очень популярно у туристов.

Насчет первых производителей — вопрос спорный. Делать игристые вина в регионе пытались еще в 50-х годах XIX века, а первую бутылку кавы от Codorniu откупорили только в 1872-м. Но традиция изготовления напитка, которым гордится Каталония, безусловно, заложена представителями семейства Кодорнью. Именно они начали использовать виноград сорта парельяда, без которого теперь немыслима классическая кава.

Чем бы каталонцы ни занимались, они при этом стараются по максимуму наслаждаться жизнью. Вот и бодега Cavas Codorniu похожа не на серьезное алкогольное производство, а на загородную усадьбу для летнего отдыха. Под землей километров на 30 тянутся хранилища бочек и бутылок, о чем, входя в ворота винодельни, как-то не думаешь. Внимание первым делом привлекает странноватое здание с параболическими арками из красного кирпича — между прочим, памятник истории и архитектуры.

Строил винодельческий комплекс на рубеже Х1Х-ХХ столетий Жозеп Кадафалк, один из героев каталонского модерна, хоть и не настолько известный нам, как Гауди. По его замыслу это здание должно быть символом плодотворного взаимодействия природы и человека: природа дает отличный виноград, Кодорнью превращают его в прекрасные напитки. На практике идея выражена в том, что приземистая винодельня кажется будто бы выросшей из земли.

Какая философия под это подведена, догадывается далеко не каждый турист, но постройка со сводчатым потолком и яркими витражами запоминается. Да и не одна она — вокруг разбит целый парк с прудом, фонтаном, множеством цветников и разномастными каменными домиками. В отдельном здании разместился Музей виноделия, у входа в который установлен здоровенный деревянный пресс для винограда. Внутри тоже есть разные прессы, а также рассохшиеся старинные бочки, бутылки всевозможных форм и старые рекламные плакаты с пышнотелыми барышнями, хлебающими каву из изящных бокалов.

Следующий этап экскурсии — поездка по бесконечным погребам. Именно поездка — расстояния здесь такие, что туристов возят на специальном транспорте вроде трактора, который тянет за собой несколько вагончиков. Кстати, каталонское слово cava, давшее название игристому напитку, означает именно «винный погреб». А погреба местные хороши, особенно та их часть, где бутылки выдерживают по старинной технологии: на специальных подставках, в наклонном состоянии, время от времени переворачивая вручную.

В современной части все немного скучнее. Но по большему счету не в технологиях дело, просто каменные своды погребов выглядят завораживающе в магическом свете ламп, сделанных все из тех же винных бутылок.

По пути экскурсанты проезжают бюст симпатичной дамы в старомодном чепце. Это Анна де Кодорнью; в далеком 1659 году она удачно вышла замуж за винодела Мануэля Равентоса, объединив два почтенных «алкогольных» семейства. Видимо, Анна была выдающейся женщиной, раз потомки решили увековечить ее имя на этикетке одного из сортов кавы.

Скульптурное изображение живописно окружено бутылками напитка, названного в ее честь. Правда, большинство бутылей в «туристической» части подвала содержат скисшее вино, но они предназначены только для антуража, так что не все ли равно.

А пить предстоит в другом месте — в подземном дегустационном зале, где вам разъяснят, что хорошую каву надо выдерживать минимум 15 месяцев. Еще расскажут про пузырьки газа в вине, правильную форму бокалов, стекающие по стенкам этих бокалов капли напитка... В общем, поведают о том, о чем обычно сообщают профанам на алкогольных дегустациях и что начинающие дегустаторы забывают после нескольких глотков.

Попасть в погреба можно только с экскурсией. Экскурсия на английском языке стоит восемь евро с человека, продолжается полтора часа, включая дегустацию. Добраться до винодельни можно только на автомобиле — общественный транспорт до бодеги не ходит. И из Барселоны, и из Таррагоны сюда ведет магистраль АР7, вам нужен выезд 27 на Сант-Садурни-д'Анойя.