Эстонские острова
- Подробности
- Родительская категория: Прибалтика
- Создано 05.11.2012 10:57
- Опубликовано 05.11.2012 10:57
- Просмотров: 4723
Сааремаа, Хийумаа, Муху, Рухну, Кихну... Похоже на детскую считалку. На самом деле так называются эстонские острова.
Их у этого небольшого государства аж 1500, правда, обитаемые далеко не все. А первые три из перечисленных — самые крупные. Расположены они кучкой примерно в 20 километрах от материка и в советские годы были пограничной зоной, закрытой для праздных туристов. Сейчас самостоятельный туризм">самостоятельный туризм возможен только для счастливых обладателей шенгенской визы доступ свободный, а между островами и континентом курсируют современные паромы.
На острова можно попасть и самолетом, но правильнее традиционным путем — по морю. К тому же паромы позволяют перемещаться вместе с автомобилем, а это на островах самое удобное средство передвижения. Паромное сообщение отлажено так четко, словно трафик поездов. К очередному рейсу на берегу вереницей выстраиваются машины. В считанные минуты чрево судна освобождается от груза и принимает новую партию. Тот, кто купил билет заранее через Интернет, проезжает первым по отдельной полосе. Опоздавшие могут воспользоваться бронью позднее.
Паромы ходят круглый год; даже в особо холодные месяцы, когда море замерзает, фарватер пробивают во льду. Вообще, погода на островах более мягкая, чем на материке. Весна поздняя, лето солнечное и сухое, осень долгая, зима снежная. Когда на Большой земле уже минус, здесь еще тепло. Такой климат определил богатство и необычность природы. Множество редких растений, орнитологические заповедники, где останавливаются на отдых тысячи перелетных птиц, растянувшиеся на километры песчаные пляжи, быстро прогревающееся прибрежное мелководье, можжевеловые пустоши и сосновые леса, через которые проложены туристские тропы... Сюда едут именно ради природы, отдыха в тишине и не в последнюю очередь для знакомства с самобытными традициями и культурой местных жителей.
Курс — на маяки
Раньше основным средством связи островитян с миром были корабли и лодки, а чтобы они не плутали в море и могли держать верный курс, на берегу ставили сигнальные вышки. На острове Хийумаа до сих пор сохранилось несколько действующих раритетных маяков, в том числе один из трех старейших в мире — Кыпу, построенный в начале XVI века. Почтенное сооружение впечатляет не только возрастом, но и своим видом: внушительную квадратную башню в белом облачении с красной плетенкой наверху с четырех сторон поддерживают мощные подпоры, похожие на крылья космической ракеты.
Источником света на Кыпу сегодня служит электричество, но в былые времена огонь поддерживали с помощью дровяного костра. Топлива требовалось так много, что за 300 лет полуостров, поросший соснами, трижды вырубили полностью. Поднявшись по каменной лестнице на маяк, вы обнаружите, что маячит он посреди леса. До берега с одной стороны полтора километра, с другой — четыре. Однако с моря его свет хорошо виден на расстоянии 26 миль (50 километров), потому что 36-метровая башня стоит на холме высотой 68 метров. По эстонским меркам это гора, да еще самая большая на всем западном побережье страны.
По сравнению с Кыпу два других маяка — Ристна на западной оконечности и Тахкуна на крайней северной точке — подростки. Их установили в 1875 и 1874 годах. Изготовлены оба одновременно в парижской мастерской Эйфеля, откуда их привезли в разобранном виде. Они как два близнеца противоположной наружности. Ристна красный, с факелообразным станом и белой макушкой. Тахкуна белоснежный, конусной формы, в красной шапочке.
Любители активно-познавательных путешествий могут заказать круиз по маякам с гидом. Стоимость такого тура для группы до десяти человек — 380 евро. В программу входит не только осмотр сигнальных башен, но и... спуск с маяка Тахкуна по веревке. Смельчаки надевают альпинистское снаряжение и бахилы на ноги — чтоб не затоптать своими башмаками надраенные морскими ветрами бока башни. Затем тренировка на земле, подъем по лестнице через гулкое цилиндрическое пространство на открытую площадку... и борьба с собой, чтобы в ужасе не отказаться от безумной затеи. То, что снизу казалось высотой, сверху предстало поднебесьем. Где-то там у подножия стоит игрушечная машина, вокруг движутся точки-люди. Только море не уменьшилось, а расширилось, раскрыв бескрайние горизонты и убегающую с острова каменистую косу — россыпь замшелых булыжников, облюбованных черными бакланами.
Последние наставления инструктора, проверка страховки, и, перебравшись через перила, вы ступаете в бездну. Самое страшное позади. Теперь, отталкиваясь от стены, плавно скользите по веревке вниз, и вот уже под ногами земля: «Кейк!» — «Всё!»
На очереди следующий храбрец, а вы тем временем упиваетесь собственным свершением. Причем заслуженно. Это самый высокий маяк на Хийумаа — 40 метров. Его близнец Ристна на 10 метров ниже.
Все три маяка открыты для туристов, так что каждый может подняться наверх, чтобы заглянуть в морскую даль и обозреть лесистый остров.
В гости на хутор
Большая часть Хийумаа покрыта лесами, а в центре — болотами. Люди там не живут. Население рассредоточено по периметру острова. У коренных обитателей не принято было кучковаться, исторически селились обособленно, хуторами. Многие из них сегодня можно арендовать для отдыха. А один — Соэра превращен в музей. Здесь сохранился практически полный комплект хуторских атрибутов: длинная жилая рига, просторный двор, амбары, погреб, летняя кухня. Все здания в нахлобученных тростниковых шапках, вокруг типичный хийумааский косой забор — из расщепленных жердей, прибитых не вертикально, а под углом 45 °. Есть и черная баня, построенная в традиционном стиле, но значительно вместительнее, с расчетом на туристов, желающих попариться можжевеловым веничком.
Рассказывая про старинный быт и обычаи, хозяева показывают домашнюю утварь. Вот допотопная стиральная машина — деревянный полый барабан, закрепленный на подставке по типу колодезного ворота, с двух сторон ручки, за которые хуторянки туда-сюда крутили емкость с мокрыми вещами, целый день стирали-болтали... А вот — кровати, до того короткие, что не уляжешься.
Так ведь и спали раньше сидя. Почему высотой они 53 сантиметра? Да просто блохи с пола не могли выше прыгнуть. Еще забавный экспонат из жизни — небольшая тележка, в которой жена привозила упившегося мужа из корчмы.
Как ни пробуют дотошные туристы в ней уместиться — не получается. Оказывается, пьяненького укладывали так, что он волочился по земле... головой. Что ему будет-то, не сапоги же трепать по дороге!
Хозяйка хутора-музея Ыя в Эстонии— одна из немногих, кто еще говорит на местном наречии. Эстонцы с материка хийуский диалект не понимают. Он более мягкий, скользящий, словно ручеек по камушкам перебирает. Гостей Ыя встречает домашним пивом, сделанным на ячмене и можжевельнике, солеными огурчиками, приготовленными по особому рецепту с черной смородиной да хреном, и вяленой салакой, которая здесь вместо лакомства. «Для нас лучше один маленький соленый кусочек в животе, чем целый живот невкусного несоленого», — говорит Ыя.
Исстари главной едой на острове были ячменный хлеб и рыба. А вот мяса практически не ели, разве что по праздникам. Это уже в наше время к традиционным блюдам добавилась еще баранина. Неплодородные земли Хийумаа вполне пригодны для выпаса скота.
Шерстяное дело
Местные жители охотно занимаются разведением овец. Они и мясо дают, и шерсть. И лучшие сувениры отсюда — шерстяные вещи, 100%-но хийумааские, связанные местными мастерицами из пряжи, здесь же изготовленной.
Шерстеобрабатывающая фабрика «Хийу Вилл» — явление раритетное: и расположена в историческом здании середины XIX века, и оборудование на ней древнее. Всем машинам (чесальная, прядильная и пр.) по 100-120 лет. Работают они со страшным грохотом. Однако глава семейного бизнеса Юри ими доволен: «Шумят, как сто бабушек, но служат исправно. А современные станки слишком мощные, у нас нет столько сырья». Дневной объем производства всего-то 20-25 килограммов пряжи.
Есть при мануфактуре и магазин шерстяных изделий. В ассортименте свитера, жилетки, шапки, шарфы, варежки, как правило, натурального белого или серого цвета.
Лучшие соседи
Местные жители слывут шутниками, любят посмеяться и над собой, и над своими соседями с Сааремаа, которых это очень задевает. И чего обижаются? Ведь хийумаасцы признают их превосходство: «Мы поменьше, как младший брат острову Сааремаа, нас всего 8,5 тысячи, а их в четыре раза больше, их люди умнее, мужчины активнее, женщины красивее, и даже соседи у них лучше...»
Из-за чего возникла нелюбовь, история умалчивает. Если верить легенде, в стародавние времена жили на островах два брата-великана и очень дружили, частенько навещали друг друга. Младший, Лейгер, обосновался на Хийумаа и ходил в гости на Сааремаа прямо вброд по морю. А когда надоело ему ноги мочить, начал строить мост из камней. Видимо, тогда и повздорили родственники, потому что переправа осталась недоделанной. На ее месте теперь живописная трехкилометровая гравийная гряда Кассари Сяэре.
Может, если достроить переправу, неприязнь соседей сойдет на нет?
Во всяком случае, по традиции, каждый, кто приходит сюда, должен оставить на хвостике косы камень.
А чтобы приезжие не забывали внести свой вклад в наведение мостов, у дороги, ведущей на косу, стоит памятник Лейгеру, запечатленному за работой, — с булыжником на плече. Кстати, есть поверье, согласно которому мужчина, мечтающий о потомстве, должен пройти без штанов между ног великана (скульптура предусмотрительно установлена в можжевеловых зарослях).
Ну а пока попасть с Хийумаа на Сааремаа можно на пароме. Между ними час пути.
Большой брат
Самый большой и известный эстонский остров Сааремаа. Из-за стратегического положения на перекрестье торговых путей на него притязали многие народы: датчане, немцы, шведы, русские, и он переходил от одних другим. Тем не менее местные жители сохранили не только исторические памятники, но и оригинальную культуру. Деревянные ветряные мельницы, старинные хутора с каменными заборами и домиками, крытыми тростником, кисло-сладкий хлеб и домашнее пиво — своего рода символы Сааремаа. А с начала XIX века пошла слава о местных лечебных грязях, и уже 170 лет столичный Курессааре носит титул города-курорта, где согласно этикету был построен и курзал. Сегодня в отреставрированном здании работает ресторан Ku-kuu. В просторном зале с видом на величественный Епископский замок приятно покуковать под ненавязчиво звучащую музыку, дожидаясь, пока приготовят заказанную на обед свежую рыбу. Странно только, что в таком знаковом месте нет записи знаменитого «Сааремааского вальса», ставшего визитной карточкой курорта.
Главная архитектурная ценность Курресааре — замок, возведенный рыцарями Ливонского ордена в середине XIV века. Это крупнейшая полностью сохранившаяся средневековая крепость в Балтии, настоящая твердыня, внушающая трепет своей мощью.
К сожалению, из-за обилия и разноформатности размещенных внутри музеев (этнографический, зоологический, музей оккупации, художественная галерея) улетучивается аура готической суровости.
Впрочем, легендарные памятники не всегда такие серьезные. Недалеко от замка, на портовой набережной, установлена веселая скульптура. Любимый народный герой, сааремааский великан Суур Тыль и его жена Пирет несут на плечах лодку с уловом, теряя по дороге рыбины, не умещающиеся в суденышке. Сценка очень символичная. На островах, окруженных морем, жителей во все времена кормила рыба, которой в окрестных водах было так много, что ее даже использовали в качестве фосфорного удобрения. Измельчали и закапывали в землю под картошку и томаты. Сейчас это невыгодно: килограмм салаки стоит два евро, и килограмм помидоров столько же. Да и рыбы стало меньше. Повышение температуры прибрежных вод всего на полградуса вызвало миграцию хладнокровной живности.
Но несколько раз в год случаются рыбные нашествия: весной приходит салака, летом — сарган и камбала. В это время устраивают фестивали и соревнования среди рыболовов.
Сарган, или морская щука, по вкусу похож на угря и хорош в любом виде — жареном, соленом, вяленом. Забавно, что кости у него при готовке становятся зелеными. Копченая камбала — местный хит, есть ее принято одним только ножом. Но любимая — салака. Есть такая шутка, что, если беседа не клеится, надо завести речь о салаке, и тогда разговор льется рекой. А за кружечкой домашнего пива — и часами. Готовят местный напиток с использованием можжевельника, что совсем уж необычно.
Сами островитяне говорят, что можжевеловый запах для них родной. Они и хлеб пекут с можжевеловыми ягодами, и сыр коптят на можжевельнике. Из древесины делают кухонные доски, подставки под горячее, ножи. Такой нож для намазывания масла не просто туристический сувенир, он есть дома у каждого сааремаасца. Многие считают, что можжевельник символизирует их стойкость, мол, он такой же семижильный. Наверное, доля правды в этом есть. Ведь испокон веков основным промыслом здесь было рыболовство и мореходство, требовавшие немалой силы и твердости. Когда мужчины уходили в плавание, все хозяйство ложилось на плечи женщин, поэтому в моде были невесты с тол-стыми ногами, чтоб на земле прочно стояли. Девушки, стремясь соответ-ствовать идеалу, надевали шерстяные гольфы, а то и не одни, да еще ваты подкладывали. Сегодня так уже не хитрят, но вязаные вещи с орнаментом по-прежнему популярны.
В связке
Третий по величине остров — Муху расположен всего в 3,5 километра от Сааремаа. Еще в царские времена Муху привязали к Сааремаа дамбой-дорогой. А до того между ними плавали на особых кораблях уйско с восьмиметровыми веслами. Реплику старинного судна сейчас строят в порту деревни Когува, служившем когда-то отправной точкой для переправы. Долгие годы он был заброшен, но недавно восстановлен и представляет собой любопытное место.
На берегу здесь отдыхают старые лодки — на пенсии. Они как член семьи: рыбаки, проработав много лет вместе на море, их не бросают. Только иногда по старой дохристианской традиции сжигают в святом огне Иванова дня.
Деревня Когува — оригинальный памятник старины и в то же время живое селение. Здесь примерно 20 усадеб и около трех десятков постоянных жителей. Постройки относятся в основном к 1880-1930 годам. Каменные замшелые ограды, бревенчатые дома, крытые тростником, колодцы и вековые деревья создают неповторимую атмосферу. Не зря это место облюбовали эстонские кинорежиссеры.
В центре комплекса находится хутор Тоома — дом-музей известного эстонского писателя Юхана Смуула. Есть также музей истории Муху с выставкой народных костюмов и, конечно, сувенирный магазин, где можно купить рукодельные вещи — поделки из можжевельника, изделия, вышитые гладью и вязанные с орнаментом. Самый популярный узор — восьмиконечная мухуская звезда. Согласно поверью, если носишь этот знак каждый день, будешь здоров. Ну как не приобрести такой подарок! А возвращаясь на материк, не забудьте заглянуть в магазинчик на пароме и купить традиционный черный хлеб с можжевеловыми ягодами.
Их у этого небольшого государства аж 1500, правда, обитаемые далеко не все. А первые три из перечисленных — самые крупные. Расположены они кучкой примерно в 20 километрах от материка и в советские годы были пограничной зоной, закрытой для праздных туристов. Сейчас самостоятельный туризм">самостоятельный туризм возможен только для счастливых обладателей шенгенской визы доступ свободный, а между островами и континентом курсируют современные паромы.
На острова можно попасть и самолетом, но правильнее традиционным путем — по морю. К тому же паромы позволяют перемещаться вместе с автомобилем, а это на островах самое удобное средство передвижения. Паромное сообщение отлажено так четко, словно трафик поездов. К очередному рейсу на берегу вереницей выстраиваются машины. В считанные минуты чрево судна освобождается от груза и принимает новую партию. Тот, кто купил билет заранее через Интернет, проезжает первым по отдельной полосе. Опоздавшие могут воспользоваться бронью позднее.
Паромы ходят круглый год; даже в особо холодные месяцы, когда море замерзает, фарватер пробивают во льду. Вообще, погода на островах более мягкая, чем на материке. Весна поздняя, лето солнечное и сухое, осень долгая, зима снежная. Когда на Большой земле уже минус, здесь еще тепло. Такой климат определил богатство и необычность природы. Множество редких растений, орнитологические заповедники, где останавливаются на отдых тысячи перелетных птиц, растянувшиеся на километры песчаные пляжи, быстро прогревающееся прибрежное мелководье, можжевеловые пустоши и сосновые леса, через которые проложены туристские тропы... Сюда едут именно ради природы, отдыха в тишине и не в последнюю очередь для знакомства с самобытными традициями и культурой местных жителей.
Курс — на маяки
Раньше основным средством связи островитян с миром были корабли и лодки, а чтобы они не плутали в море и могли держать верный курс, на берегу ставили сигнальные вышки. На острове Хийумаа до сих пор сохранилось несколько действующих раритетных маяков, в том числе один из трех старейших в мире — Кыпу, построенный в начале XVI века. Почтенное сооружение впечатляет не только возрастом, но и своим видом: внушительную квадратную башню в белом облачении с красной плетенкой наверху с четырех сторон поддерживают мощные подпоры, похожие на крылья космической ракеты.
Источником света на Кыпу сегодня служит электричество, но в былые времена огонь поддерживали с помощью дровяного костра. Топлива требовалось так много, что за 300 лет полуостров, поросший соснами, трижды вырубили полностью. Поднявшись по каменной лестнице на маяк, вы обнаружите, что маячит он посреди леса. До берега с одной стороны полтора километра, с другой — четыре. Однако с моря его свет хорошо виден на расстоянии 26 миль (50 километров), потому что 36-метровая башня стоит на холме высотой 68 метров. По эстонским меркам это гора, да еще самая большая на всем западном побережье страны.
По сравнению с Кыпу два других маяка — Ристна на западной оконечности и Тахкуна на крайней северной точке — подростки. Их установили в 1875 и 1874 годах. Изготовлены оба одновременно в парижской мастерской Эйфеля, откуда их привезли в разобранном виде. Они как два близнеца противоположной наружности. Ристна красный, с факелообразным станом и белой макушкой. Тахкуна белоснежный, конусной формы, в красной шапочке.
Любители активно-познавательных путешествий могут заказать круиз по маякам с гидом. Стоимость такого тура для группы до десяти человек — 380 евро. В программу входит не только осмотр сигнальных башен, но и... спуск с маяка Тахкуна по веревке. Смельчаки надевают альпинистское снаряжение и бахилы на ноги — чтоб не затоптать своими башмаками надраенные морскими ветрами бока башни. Затем тренировка на земле, подъем по лестнице через гулкое цилиндрическое пространство на открытую площадку... и борьба с собой, чтобы в ужасе не отказаться от безумной затеи. То, что снизу казалось высотой, сверху предстало поднебесьем. Где-то там у подножия стоит игрушечная машина, вокруг движутся точки-люди. Только море не уменьшилось, а расширилось, раскрыв бескрайние горизонты и убегающую с острова каменистую косу — россыпь замшелых булыжников, облюбованных черными бакланами.
Последние наставления инструктора, проверка страховки, и, перебравшись через перила, вы ступаете в бездну. Самое страшное позади. Теперь, отталкиваясь от стены, плавно скользите по веревке вниз, и вот уже под ногами земля: «Кейк!» — «Всё!»
На очереди следующий храбрец, а вы тем временем упиваетесь собственным свершением. Причем заслуженно. Это самый высокий маяк на Хийумаа — 40 метров. Его близнец Ристна на 10 метров ниже.
Все три маяка открыты для туристов, так что каждый может подняться наверх, чтобы заглянуть в морскую даль и обозреть лесистый остров.
В гости на хутор
Большая часть Хийумаа покрыта лесами, а в центре — болотами. Люди там не живут. Население рассредоточено по периметру острова. У коренных обитателей не принято было кучковаться, исторически селились обособленно, хуторами. Многие из них сегодня можно арендовать для отдыха. А один — Соэра превращен в музей. Здесь сохранился практически полный комплект хуторских атрибутов: длинная жилая рига, просторный двор, амбары, погреб, летняя кухня. Все здания в нахлобученных тростниковых шапках, вокруг типичный хийумааский косой забор — из расщепленных жердей, прибитых не вертикально, а под углом 45 °. Есть и черная баня, построенная в традиционном стиле, но значительно вместительнее, с расчетом на туристов, желающих попариться можжевеловым веничком.
Рассказывая про старинный быт и обычаи, хозяева показывают домашнюю утварь. Вот допотопная стиральная машина — деревянный полый барабан, закрепленный на подставке по типу колодезного ворота, с двух сторон ручки, за которые хуторянки туда-сюда крутили емкость с мокрыми вещами, целый день стирали-болтали... А вот — кровати, до того короткие, что не уляжешься.
Так ведь и спали раньше сидя. Почему высотой они 53 сантиметра? Да просто блохи с пола не могли выше прыгнуть. Еще забавный экспонат из жизни — небольшая тележка, в которой жена привозила упившегося мужа из корчмы.
Как ни пробуют дотошные туристы в ней уместиться — не получается. Оказывается, пьяненького укладывали так, что он волочился по земле... головой. Что ему будет-то, не сапоги же трепать по дороге!
Хозяйка хутора-музея Ыя в Эстонии— одна из немногих, кто еще говорит на местном наречии. Эстонцы с материка хийуский диалект не понимают. Он более мягкий, скользящий, словно ручеек по камушкам перебирает. Гостей Ыя встречает домашним пивом, сделанным на ячмене и можжевельнике, солеными огурчиками, приготовленными по особому рецепту с черной смородиной да хреном, и вяленой салакой, которая здесь вместо лакомства. «Для нас лучше один маленький соленый кусочек в животе, чем целый живот невкусного несоленого», — говорит Ыя.
Исстари главной едой на острове были ячменный хлеб и рыба. А вот мяса практически не ели, разве что по праздникам. Это уже в наше время к традиционным блюдам добавилась еще баранина. Неплодородные земли Хийумаа вполне пригодны для выпаса скота.
Шерстяное дело
Местные жители охотно занимаются разведением овец. Они и мясо дают, и шерсть. И лучшие сувениры отсюда — шерстяные вещи, 100%-но хийумааские, связанные местными мастерицами из пряжи, здесь же изготовленной.
Шерстеобрабатывающая фабрика «Хийу Вилл» — явление раритетное: и расположена в историческом здании середины XIX века, и оборудование на ней древнее. Всем машинам (чесальная, прядильная и пр.) по 100-120 лет. Работают они со страшным грохотом. Однако глава семейного бизнеса Юри ими доволен: «Шумят, как сто бабушек, но служат исправно. А современные станки слишком мощные, у нас нет столько сырья». Дневной объем производства всего-то 20-25 килограммов пряжи.
Есть при мануфактуре и магазин шерстяных изделий. В ассортименте свитера, жилетки, шапки, шарфы, варежки, как правило, натурального белого или серого цвета.
Лучшие соседи
Местные жители слывут шутниками, любят посмеяться и над собой, и над своими соседями с Сааремаа, которых это очень задевает. И чего обижаются? Ведь хийумаасцы признают их превосходство: «Мы поменьше, как младший брат острову Сааремаа, нас всего 8,5 тысячи, а их в четыре раза больше, их люди умнее, мужчины активнее, женщины красивее, и даже соседи у них лучше...»
Из-за чего возникла нелюбовь, история умалчивает. Если верить легенде, в стародавние времена жили на островах два брата-великана и очень дружили, частенько навещали друг друга. Младший, Лейгер, обосновался на Хийумаа и ходил в гости на Сааремаа прямо вброд по морю. А когда надоело ему ноги мочить, начал строить мост из камней. Видимо, тогда и повздорили родственники, потому что переправа осталась недоделанной. На ее месте теперь живописная трехкилометровая гравийная гряда Кассари Сяэре.
Может, если достроить переправу, неприязнь соседей сойдет на нет?
Во всяком случае, по традиции, каждый, кто приходит сюда, должен оставить на хвостике косы камень.
А чтобы приезжие не забывали внести свой вклад в наведение мостов, у дороги, ведущей на косу, стоит памятник Лейгеру, запечатленному за работой, — с булыжником на плече. Кстати, есть поверье, согласно которому мужчина, мечтающий о потомстве, должен пройти без штанов между ног великана (скульптура предусмотрительно установлена в можжевеловых зарослях).
Ну а пока попасть с Хийумаа на Сааремаа можно на пароме. Между ними час пути.
Большой брат
Самый большой и известный эстонский остров Сааремаа. Из-за стратегического положения на перекрестье торговых путей на него притязали многие народы: датчане, немцы, шведы, русские, и он переходил от одних другим. Тем не менее местные жители сохранили не только исторические памятники, но и оригинальную культуру. Деревянные ветряные мельницы, старинные хутора с каменными заборами и домиками, крытыми тростником, кисло-сладкий хлеб и домашнее пиво — своего рода символы Сааремаа. А с начала XIX века пошла слава о местных лечебных грязях, и уже 170 лет столичный Курессааре носит титул города-курорта, где согласно этикету был построен и курзал. Сегодня в отреставрированном здании работает ресторан Ku-kuu. В просторном зале с видом на величественный Епископский замок приятно покуковать под ненавязчиво звучащую музыку, дожидаясь, пока приготовят заказанную на обед свежую рыбу. Странно только, что в таком знаковом месте нет записи знаменитого «Сааремааского вальса», ставшего визитной карточкой курорта.
Главная архитектурная ценность Курресааре — замок, возведенный рыцарями Ливонского ордена в середине XIV века. Это крупнейшая полностью сохранившаяся средневековая крепость в Балтии, настоящая твердыня, внушающая трепет своей мощью.
К сожалению, из-за обилия и разноформатности размещенных внутри музеев (этнографический, зоологический, музей оккупации, художественная галерея) улетучивается аура готической суровости.
Впрочем, легендарные памятники не всегда такие серьезные. Недалеко от замка, на портовой набережной, установлена веселая скульптура. Любимый народный герой, сааремааский великан Суур Тыль и его жена Пирет несут на плечах лодку с уловом, теряя по дороге рыбины, не умещающиеся в суденышке. Сценка очень символичная. На островах, окруженных морем, жителей во все времена кормила рыба, которой в окрестных водах было так много, что ее даже использовали в качестве фосфорного удобрения. Измельчали и закапывали в землю под картошку и томаты. Сейчас это невыгодно: килограмм салаки стоит два евро, и килограмм помидоров столько же. Да и рыбы стало меньше. Повышение температуры прибрежных вод всего на полградуса вызвало миграцию хладнокровной живности.
Но несколько раз в год случаются рыбные нашествия: весной приходит салака, летом — сарган и камбала. В это время устраивают фестивали и соревнования среди рыболовов.
Сарган, или морская щука, по вкусу похож на угря и хорош в любом виде — жареном, соленом, вяленом. Забавно, что кости у него при готовке становятся зелеными. Копченая камбала — местный хит, есть ее принято одним только ножом. Но любимая — салака. Есть такая шутка, что, если беседа не клеится, надо завести речь о салаке, и тогда разговор льется рекой. А за кружечкой домашнего пива — и часами. Готовят местный напиток с использованием можжевельника, что совсем уж необычно.
Сами островитяне говорят, что можжевеловый запах для них родной. Они и хлеб пекут с можжевеловыми ягодами, и сыр коптят на можжевельнике. Из древесины делают кухонные доски, подставки под горячее, ножи. Такой нож для намазывания масла не просто туристический сувенир, он есть дома у каждого сааремаасца. Многие считают, что можжевельник символизирует их стойкость, мол, он такой же семижильный. Наверное, доля правды в этом есть. Ведь испокон веков основным промыслом здесь было рыболовство и мореходство, требовавшие немалой силы и твердости. Когда мужчины уходили в плавание, все хозяйство ложилось на плечи женщин, поэтому в моде были невесты с тол-стыми ногами, чтоб на земле прочно стояли. Девушки, стремясь соответ-ствовать идеалу, надевали шерстяные гольфы, а то и не одни, да еще ваты подкладывали. Сегодня так уже не хитрят, но вязаные вещи с орнаментом по-прежнему популярны.
В связке
Третий по величине остров — Муху расположен всего в 3,5 километра от Сааремаа. Еще в царские времена Муху привязали к Сааремаа дамбой-дорогой. А до того между ними плавали на особых кораблях уйско с восьмиметровыми веслами. Реплику старинного судна сейчас строят в порту деревни Когува, служившем когда-то отправной точкой для переправы. Долгие годы он был заброшен, но недавно восстановлен и представляет собой любопытное место.
На берегу здесь отдыхают старые лодки — на пенсии. Они как член семьи: рыбаки, проработав много лет вместе на море, их не бросают. Только иногда по старой дохристианской традиции сжигают в святом огне Иванова дня.
Деревня Когува — оригинальный памятник старины и в то же время живое селение. Здесь примерно 20 усадеб и около трех десятков постоянных жителей. Постройки относятся в основном к 1880-1930 годам. Каменные замшелые ограды, бревенчатые дома, крытые тростником, колодцы и вековые деревья создают неповторимую атмосферу. Не зря это место облюбовали эстонские кинорежиссеры.
В центре комплекса находится хутор Тоома — дом-музей известного эстонского писателя Юхана Смуула. Есть также музей истории Муху с выставкой народных костюмов и, конечно, сувенирный магазин, где можно купить рукодельные вещи — поделки из можжевельника, изделия, вышитые гладью и вязанные с орнаментом. Самый популярный узор — восьмиконечная мухуская звезда. Согласно поверью, если носишь этот знак каждый день, будешь здоров. Ну как не приобрести такой подарок! А возвращаясь на материк, не забудьте заглянуть в магазинчик на пароме и купить традиционный черный хлеб с можжевеловыми ягодами.